Normative
Classe energetica di una casa: come si calcola e si migliora
Cosa misura la classe energetica, come il tecnico la calcola per l'APE e quali interventi su involucro e impianti la fanno salire davvero.
Cosa misura davvero la classe energetica di un'abitazione
La classe energetica di una casa riassume in una lettera quanta energia serve all'edificio, in condizioni standard di utilizzo, per riscaldare gli ambienti, raffrescarli, produrre acqua calda sanitaria e garantire la ventilazione. Il valore di partenza è l’EPgl,nren, cioè l’indice di prestazione energetica globale non rinnovabile, espresso in chilowattora per metro quadrato di superficie utile all’anno: più questo valore è basso, migliore è la prestazione energetica dell’abitazione. La scala in vigore in Italia, definita dal decreto ministeriale del 26 giugno 2015, va dalla A4 alla G e comprende dieci classi, assegnate confrontando l'abitazione con un edificio di riferimento delle stesse dimensioni e nella stessa zona climatica: non esistono quindi soglie in kWh valide per tutte le case. Vale la pena chiarire un equivoco frequente: la classe non dipende dalle abitudini di chi abita la casa, ma dalle caratteristiche fisiche dell'edificio e dei suoi impianti, valutate con parametri convenzionali. Il dato resta un riferimento importante per stimare le spese di gestione, confrontare immobili in fase di acquisto o affitto e capire quanto margine di miglioramento c'è prima di investire in una ristrutturazione.
Il sopralluogo del tecnico e l'Attestato di Prestazione Energetica
Il calcolo non si fa in autonomia: la classe energetica della casa viene assegnata da un tecnico abilitato, cioè un ingegnere, un architetto o un geometra con la qualifica di certificatore energetico, che redige l'Attestato di Prestazione Energetica, l'APE. Il lavoro comincia con un sopralluogo, durante il quale il professionista rileva geometria ed esposizione dell'immobile, stratigrafia delle pareti, isolamento di copertura e solai, ponti termici, tipo di vetro e di telaio dei serramenti. Passa poi agli impianti: generatore di calore e anno di installazione, sistema di distribuzione, eventuale climatizzazione, produzione dell'acqua calda, ventilazione meccanica controllata e fonti rinnovabili come fotovoltaico o solare termico. I dati vengono elaborati con un software certificato, che restituisce l'indice di prestazione e la classe in base alla zona climatica del Comune. L'attestato è obbligatorio per vendere o affittare un immobile, va richiamato negli annunci, accompagna le nuove costruzioni e le ristrutturazioni importanti che interessano oltre il 25% dell'involucro; ha validità di dieci anni, salvo lavori che nel frattempo modifichino la prestazione dell'edificio. Le simulazioni gratuite disponibili in rete danno al massimo un'idea orientativa e non sostituiscono il documento ufficiale.
Leggere l'APE per capire da dove partire
L'APE riporta separatamente i fabbisogni per riscaldamento, raffrescamento e acqua calda, e questo permette di individuare il servizio che pesa di più: nella maggior parte delle abitazioni italiane, soprattutto nelle zone climatiche più fredde, è il riscaldamento invernale a determinare la classe. Il documento contiene anche le raccomandazioni del certificatore, con gli interventi ritenuti più efficaci per quell'edificio e la classe raggiungibile con ciascuno. Altrettanto utile è la distinzione tra prestazione dell'involucro e prestazione degli impianti, riportata con indicatori dedicati. Se l'involucro risulta scadente, isolare pareti e tetto viene prima della sostituzione della caldaia, perché un generatore efficiente in una casa che disperde calore lavora comunque a pieno regime; se le strutture sono già in buone condizioni, è l'impianto a offrire il margine maggiore. Questa lettura mette in ordine le priorità ed evita spese che non si riflettono sulla classe.
Gli interventi per migliorare la classe energetica
Il miglioramento della classe energetica di una casa passa quasi sempre da un lavoro sull'involucro, cioè pareti, copertura, solai e serramenti che separano gli ambienti riscaldati dall'esterno. Il cappotto termico esterno è l'intervento più incisivo, perché avvolge l'edificio in modo continuo e riduce i ponti termici; dove non è realizzabile, come in molti condomini o negli edifici vincolati, si può isolare dall'interno perdendo qualche centimetro di superficie. L'isolamento del tetto o dell'ultimo solaio costa in genere meno in rapporto al risultato, e la sostituzione dei vecchi infissi con serramenti a taglio termico e vetrocamera basso emissivo completa il quadro. Sugli impianti, passare da una caldaia tradizionale a una a condensazione o a una pompa di calore riduce in modo sensibile il fabbisogno di energia primaria, e il salto è più netto se la pompa di calore lavora con terminali a bassa temperatura, come i pannelli radianti, ed è affiancata da un impianto fotovoltaico. Solare termico per l'acqua calda e ventilazione meccanica con recupero di calore aggiungono un contributo nelle case già isolate. Per questi lavori esistono detrazioni fiscali con percentuali e requisiti che cambiano nel tempo: verifica con il tecnico quelle in vigore prima di firmare il preventivo, così da programmare un percorso che faccia guadagnare più classi con una spesa proporzionata.